Nurdogan Senguler,Lesartsturcs,Les Arts Turcs,Lesartsturks,les arts turks,Turquie: Konya, capitale du business islamique Le Point 25/8/2005 Ville du fondateur des derviches tourneurs, Konya est aussi le laboratoire des hommes d'affaires islamistes proches du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan.De notre envoyé spécial à Konya Olivier Weber Posée à l'orée de la steppe qui vit défiler tant de conquérants, la faculté de Konya cultive la mémoire des batailles. Chaque jour, pour Müzeyyen Elcinci, représente un véritable combat. Ravissante étudiante de 22 ans en 4e année de biologie, déjà mariée, elle brave crânement l'ordre du recteur et garde son voile, interdit dans toutes les universités et écoles de Turquie. Sa combine ? Porter par-dessus son türban une impeccable perruque noire, achetée voilà deux ans chez un kuaför du coin pour 60 millions de livres turques, soit 40 euros. Et défier ainsi les professeurs et tenants de la laïcité dans cet immense campus de 76 000 étudiants.« Les Turques ont le droit de garder leurs traditions », lance-t-elle dans le centre commercial de la faculté, qui compte aussi une mosquée, en dégustant un sandwich devant une boutique de lingerie fine. « La perruque lui donne un aspect encore plus top-modèle ! » s'amuse Leyla, professeur d'anglais, qui ne désapprouve pas un tel subterfuge. Jugement moqueur à ses côtés d'Aysun, en classe préparatoire d'économie, tee-shirt et jeans savamment troués : « Ici, le voile couvre les cheveux et la perruque couvre le voile. Il faudrait pouvoir tout enlever... »Nombre d'étudiantes issues des mêmes milieux conservateurs n'osent suivre la « bande des perruques » et préfèrent, dans une cabane blanche qui jouxte l'arrêt du tramway, retirer leur foulard pour le remettre le soir venu. Le recteur, lui, ne tergiverse pas : « Je dois appliquer le règlement. Si j'en surprends une, je la vire ! » tonne Suleyman Okudan, ophtalmologue de formation, marié à la fille d'un officier dans un pays où le dernier rempart de la laïcité demeure l'armée. Lui-même, après avoir décliné les lois de son campus et proclamé vouloir se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour faire de l'université un exemple de modernité, reconnaît qu'il est dur d'être rektör bey à Konya...Bienvenue dans la ville de l'islam politique en Turquie, où rares sont celles qui s'enhardissent en dékolté, malgré les douceurs printanières. Derviches tourneurs, les chantres d'un islam libéral Leur pratique religieuse est hétérodoxe pour des musulmans : les femmes jouissent d'une complète égalité, ne portent pas le foulard et participent aux cérémonies aux côtés des hommes. La confrérie des Mevlevi, ordre soufi connu sous le nom de derviches tourneurs, pratique, en Turquie, un islam ouvert et pacificateur. Profondément humaniste, le soufisme, courant mystique de l'islam fondé au XIIIe siècle par le poète Mevlana Celaleddin Roumi, prône l'amour universel et la tolérance. Ardents défenseurs de l'Etat laïque et moderne, ses adeptes vénèrent Mustafa Kemal Atatürk. Cette forme libérale de l'islam, honnie par les conservateurs, n'en a pas moins été pourchassée après la fondation de la République. Interdites en 1925, les confréries ont vécu dans la clandestinité jusqu'en 1950. « Aujourd'hui, nombre de derviches ne sont que des professionnels du spectacle cherchant à attirer les touristes », déplore Nurdogan Senguler, directeur du centre Les Arts Turcs. Le sema, leur danse rituelle, n'est pourtant pas un spectacle pour touristes mais une cérémonie à la gloire d'Allah. Deux fois par mois, les fidèles se réunissent au couvent de Galata Mevlevihanesi, à Istanbul. Sur des rythmes de tambours, ils récitent d'abord dans une longue litanie les différents noms de Dieu. Puis, paumes de la main tournées, l'une vers le ciel, l'autre vers le sol, imitant la ronde des planètes autour du soleil au son d'une flûte de roseau, les derviches entrent dans un état de transe extatique pour communier avec Dieu. Pour Kemal, jeune fidèle, « cette danse permet d'élever notre âme vers l'amour et la beauté divine. Pour y parvenir, on doit suivre une initiation de plusieurs années ». Les adeptes suivent les cours des cheikhs qui les initient au Coran, aux écrits de Roumi et aux multiples litanies. « Si l'on veut s'engager sur la voie soufie, on doit s'éloigner des intérêts terrestres, s'oublier », poursuit-il. Une discipline qui n'empêche pas ce jeune derviche, à la fin de la cérémonie, de troquer sa robe blanche contre des jeans et des baskets. Audrey Levy (à Istanbul) A 1 000 mètres d'altitude, posée sur un désert plat comme la main, austère l'hiver, torride l'été, Konya présente le doux paradoxe d'être à la fois la cité de Roumi, le poète mystique de la tolérance, célèbre aussi dans le monde entier pour ses derviches tourneurs, et le bastion des tenants du conservatisme religieux. Une ville aux vieux couvents soufis, aux fameuses mosquées seldjoukides, aux ruines archéologiques voisines, vestiges, dit-on, de l'une des plus vieilles cités du monde, Çatal Hüyük, et aux nouvelles bâtisses de béton. « Une ville des disciples, le lieu où l'on voit les esprits qui s'engendrent et s'enflamment », notait Barrès dans les années 10. Une ville de la rigueur, où la mairie a banni les prostituées venues des ex-pays de l'Est et les maisons de passe, mais qui est celle où l'on boit le plus d'alcool en Turquie ! Proche du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, qu'il qualifie de « héros de la Turquie » et qui a obtenu là un de ses plus forts scores lors des élections de 2002, le maire Tahir Akyurek, de l'AKP, le Parti de la justice et du développement - au pouvoir -, veille jalousement sur la double destinée de sa ville, modernité et rigorisme, à l'instar de l'aigle à deux têtes qui trône au-dessus de son vaste bureau. Le rapace bicéphale, emblème de Rome et de Byzance, est ainsi devenu celui des Seldjoukides, puis celui de Konya, comme si une filiation s'établissait entre les empires d'Orient ou d'Occident et la sainte ville, l'ancienne Iconium, qui compte désormais 1 million d'âmes. Capitalisme vert. Ancien avocat qui refusait d'accrocher le portrait d'Atatürk, le père de la république moderne et de la laïcité, le maire s'est empressé de le vénérer sitôt élu. « Une ville telle que la mienne peut être résolument moderne et adepte de valeurs traditionnelles, même si, ici, on prône d'abord le style de vie islamique ! » plaide celui qui dirigea longtemps le parti fondamentaliste Fazilet - Vertu - dans la province. Konya serait-elle la vitrine d'un radicalisme nouveau ? Tahir Akyurek balaie la question d'un « yok » (non) ferme et définitif. Avant de défendre les étudiantes portant perruque, qui ont, dit-il, « autant de droits que celles qui mettent des minijupes ».Selon lui, Konya est bien plutôt l'inventeur d'un genre à part, le « conservatisme avancé ». Et monsieur le maire de vanter les atouts de sa ville : les espaces verts, une criminalité faible, le centre culturel Mevlana, « Notre Maître », le surnom de Roumi, qui a nécessité le déplacement de 1 500 personnes afin de garder la vue sur le saint couvent. Et surtout les « Tigres » d'Anatolie. Cette nouvelle génération d'entrepreneurs, de tendance islamique, pratiquent le « capitalisme vert ». Ils investissent les fonds provenant des conservateurs religieux, notamment des travailleurs turcs à l'étranger. « Grâce à ces holdings, Konya prend le chemin de Taïwan ! » assure crânement le maire. Le plus beau fleuron de ce capital vert est sans nul doute Kombassan, firme aux 40 000 actionnaires, dont la tour de verre trône en plein centre-ville.Son fondateur en 1989, Hasim Bayram, un enseignant qui s'ennuyait fa

Derviches tourneurs, les chantres d'un islam libéral
Leur pratique religieuse est hétérodoxe pour des musulmans : les femmes jouissent d'une complète égalité, ne portent pas le foulard et participent aux cérémonies aux côtés des hommes. La confrérie des Mevlevi, ordre soufi connu sous le nom de derviches tourneurs, pratique, en Turquie, un islam ouvert et pacificateur. Profondément humaniste, le soufisme, courant mystique de l'islam fondé au XIIIe siècle par le poète Mevlana Celaleddin Roumi, prône l'amour universel et la tolérance. Ardents défenseurs de l'Etat laïque et moderne, ses adeptes vénèrent Mustafa Kemal Atatürk. Cette forme libérale de l'islam, honnie par les conservateurs, n'en a pas moins été pourchassée après la fondation de la République. Interdites en 1925, les confréries ont vécu dans la clandestinité jusqu'en 1950. « Aujourd'hui, nombre de derviches ne sont que des professionnels du spectacle cherchant à attirer les touristes », déplore Nurdogan Senguler, directeur du centre Les Arts Turcs. Le sema, leur danse rituelle, n'est pourtant pas un spectacle pour touristes mais une cérémonie à la gloire d'Allah. Deux fois par mois, les fidèles se réunissent au couvent de Galata Mevlevihanesi, à Istanbul. Sur des rythmes de tambours, ils récitent d'abord dans une longue litanie les différents noms de Dieu. Puis, paumes de la main tournées, l'une vers le ciel, l'autre vers le sol, imitant la ronde des planètes autour du soleil au son d'une flûte de roseau, les derviches entrent dans un état de transe extatique pour communier avec Dieu. Pour Kemal, jeune fidèle, « cette danse permet d'élever notre âme vers l'amour et la beauté divine. Pour y parvenir, on doit suivre une initiation de plusieurs années ». Les adeptes suivent les cours des cheikhs qui les initient au Coran, aux écrits de Roumi et aux multiples litanies. « Si l'on veut s'engager sur la voie soufie, on doit s'éloigner des intérêts terrestres, s'oublier », poursuit-il. Une discipline qui n'empêche pas ce jeune derviche, à la fin de la cérémonie, de troquer sa robe blanche contre des jeans et des baskets.
Audrey Levy (à Istanbul)

Le Point 25/8/2005

Ville du fondateur des derviches tourneurs, Konya est aussi le laboratoire des hommes d'affaires islamistes proches du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan.

De notre envoyé spécial à Konya Olivier Weber

Posée à l'orée de la steppe qui vit défiler tant de conquérants, la faculté de Konya cultive la mémoire des batailles. Chaque jour, pour Müzeyyen Elcinci, représente un véritable combat. Ravissante étudiante de 22 ans en 4e année de biologie, déjà mariée, elle brave crânement l'ordre du recteur et garde son voile, interdit dans toutes les universités et écoles de Turquie. Sa combine ? Porter par-dessus son türban une impeccable perruque noire, achetée voilà deux ans chez un kuaför du coin pour 60 millions de livres turques, soit 40 euros. Et défier ainsi les professeurs et tenants de la laïcité dans cet immense campus de 76 000 étudiants.

« Les Turques ont le droit de garder leurs traditions », lance-t-elle dans le centre commercial de la faculté, qui compte aussi une mosquée, en dégustant un sandwich devant une boutique de lingerie fine. « La perruque lui donne un aspect encore plus top-modèle ! » s'amuse Leyla, professeur d'anglais, qui ne désapprouve pas un tel subterfuge. Jugement moqueur à ses côtés d'Aysun, en classe préparatoire d'économie, tee-shirt et jeans savamment troués : « Ici, le voile couvre les cheveux et la perruque couvre le voile. Il faudrait pouvoir tout enlever... »

Nombre d'étudiantes issues des mêmes milieux conservateurs n'osent suivre la « bande des perruques » et préfèrent, dans une cabane blanche qui jouxte l'arrêt du tramway, retirer leur foulard pour le remettre le soir venu. Le recteur, lui, ne tergiverse pas : « Je dois appliquer le règlement. Si j'en surprends une, je la vire ! » tonne Suleyman Okudan, ophtalmologue de formation, marié à la fille d'un officier dans un pays où le dernier rempart de la laïcité demeure l'armée. Lui-même, après avoir décliné les lois de son campus et proclamé vouloir se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour faire de l'université un exemple de modernité, reconnaît qu'il est dur d'être rektör bey à Konya...

Bienvenue dans la ville de l'islam politique en Turquie, où rares sont celles qui s'enhardissent en dékolté, malgré les douceurs printanières. A 1 000 mètres d'altitude, posée sur un désert plat comme la main, austère l'hiver, torride l'été, Konya présente le doux paradoxe d'être à la fois la cité de Roumi, le poète mystique de la tolérance, célèbre aussi dans le monde entier pour ses derviches tourneurs, et le bastion des tenants du conservatisme religieux. Une ville aux vieux couvents soufis, aux fameuses mosquées seldjoukides, aux ruines archéologiques voisines, vestiges, dit-on, de l'une des plus vieilles cités du monde, Çatal Hüyük, et aux nouvelles bâtisses de béton. « Une ville des disciples, le lieu où l'on voit les esprits qui s'engendrent et s'enflamment », notait Barrès dans les années 10. Une ville de la rigueur, où la mairie a banni les prostituées venues des ex-pays de l'Est et les maisons de passe, mais qui est celle où l'on boit le plus d'alcool en Turquie !

Proche du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, qu'il qualifie de « héros de la Turquie » et qui a obtenu là un de ses plus forts scores lors des élections de 2002, le maire Tahir Akyurek, de l'AKP, le Parti de la justice et du développement - au pouvoir -, veille jalousement sur la double destinée de sa ville, modernité et rigorisme, à l'instar de l'aigle à deux têtes qui trône au-dessus de son vaste bureau. Le rapace bicéphale, emblème de Rome et de Byzance, est ainsi devenu celui des Seldjoukides, puis celui de Konya, comme si une filiation s'établissait entre les empires d'Orient ou d'Occident et la sainte ville, l'ancienne Iconium, qui compte désormais 1 million d'âmes.

Capitalisme vert. Ancien avocat qui refusait d'accrocher le portrait d'Atatürk, le père de la république moderne et de la laïcité, le maire s'est empressé de le vénérer sitôt élu. « Une ville telle que la mienne peut être résolument moderne et adepte de valeurs traditionnelles, même si, ici, on prône d'abord le style de vie islamique ! » plaide celui qui dirigea longtemps le parti fondamentaliste Fazilet - Vertu - dans la province. Konya serait-elle la vitrine d'un radicalisme nouveau ? Tahir Akyurek balaie la question d'un « yok » (non) ferme et définitif. Avant de défendre les étudiantes portant perruque, qui ont, dit-il, « autant de droits que celles qui mettent des minijupes ».

Selon lui, Konya est bien plutôt l'inventeur d'un genre à part, le « conservatisme avancé ». Et monsieur le maire de vanter les atouts de sa ville : les espaces verts, une criminalité faible, le centre culturel Mevlana, « Notre Maître », le surnom de Roumi, qui a nécessité le déplacement de 1 500 personnes afin de garder la vue sur le saint couvent. Et surtout les « Tigres » d'Anatolie. Cette nouvelle génération d'entrepreneurs, de tendance islamique, pratiquent le « capitalisme vert ». Ils investissent les fonds provenant des conservateurs religieux, notamment des travailleurs turcs à l'étranger. « Grâce à ces holdings, Konya prend le chemin de Taïwan ! » assure crânement le maire. Le plus beau fleuron de ce capital vert est sans nul doute Kombassan, firme aux 40 000 actionnaires, dont la tour de verre trône en plein centre-ville.

Son fondateur en 1989, Hasim Bayram, un enseignant qui s'ennuyait face à ses élèves, a incontestablement réussi dans des secteurs très concurrentiels tels que la construction, l'agroalimentaire ou la distribution. Ahmet San dirige l'une des filiales du groupe, Kompen, dynamique usine de fabrication de fenêtres qui a multiplié son chiffre d'affaires par sept en sept ans, atteignant 30 millions d'euros en 2004. Repéré par le maire de Konya alors qu'il travaillait chez Siemens en Allemagne, Ahmet San s'est empressé de revenir au pays pour mettre en route en 1996 l'usine installée sur le plateau, au nord de la ville. Cet élégant ingénieur de formation est un homme populaire à Konya : non seulement il paie bien ses 350 ouvriers, au salaire minimum de 260 euros mensuels, mais il dirige le club de foot de la ville, qui, en première division, se frotte aux grands ténors de Galatasaray ou de Fenerbahçe.

« Les bons musulmans préfèrent investir chez nous », dit Ahmet San. Il se retourne et désigne la vaste steppe qui s'étend devant son bureau : « Dans ce paysage, il n'y avait rien voilà encore quelques années ». Depuis, il a offert un beau stade aux habitants plutôt démunis de la petite ville voisine, tandis que dans les couloirs et les ateliers de l'usine retentit par haut-parleur l'appel à la prière. « Vous verrez, nos entreprises bientôt vont conquérir tout le ventre de la Turquie... » Konya, il est vrai, signifie « installe-toi » en turc. Un nom qui pourrait bien être le slogan des conquérants du capitalisme vert en Anatolie.

Banque islamique. L'ancien ingénieur en Allemagne n'a pourtant rien d'un sectateur de l'islam radical. Pas plus que Mehmet Savran, jeune et élégant banquier de 35 ans, à la tête d'Asya Finans à Konya. Issu des meilleures universités de Turquie, il dirige cet établissement faizsiz, sans intérêts, afin de satisfaire une clientèle conservatrice. « Nul secret ici, sauf celui de notre thé aux sept épices ! » plaisante le directeur, qui semble davantage sorti d'une firme de courtage new-yorkaise que d'une banque islamique. A Asya Finans, au développement impressionnant (1 % des capitaux bancaires de Turquie en 2001, et 4 % en 2004), on parle de « partage de bénéfices ».

Les clients affluent : 600 000 pour toute la Turquie, tous actionnaires de la banque. « Et ce ne sont pas des intégristes ! » s'esclaffe le banquier, qui en veut pour preuve la fidélité de ses clients juifs. S'il a choisi Asya Finans, c'est davantage par goût de la carrière que par conviction religieuse. « Grâce aux Tigres d'Anatolie et aux banques islamiques, et sans le soutien de l'Etat, Konya sera bientôt la première ville industrielle du pays, devant Istanbul ! s'enhardit l'influent Huseyin Uzulmez, président de la chambre de commerce de la région - qui regroupe 25 000 entreprises - et numéro deux de la chambre de commerce des pays musulmans. On prouvera ainsi que le capital n'a pas de religion... »

Il n'empêche : ces partisans du capital vert inquiètent les kémalistes et autres laïques purs et durs. « Konya est une ville dirigée non par les mosquées, mais par leur bras financier, les entreprises qui se basent sur des valeurs religieuses. C'est tout comme ! » tranche l'écrivain Yigit Bener, auteur d'un roman remarqué l'an dernier sur les changements de la société turque. « Konya ne doit pas être un laboratoire pour un islam politique ! » avertit le directeur du journal local Yeni Meram, Ahmet Hakan Bahçivan.

Le placide gouverneur, lui, est contraint d'arbitrer la bataille en cours. Gêné, Ahmet Kayhan, qui a servi trois gouvernements, vante ainsi les mérites du capitalisme vert. Et se refuse de condamner le port du voile par les filles à perruque de l'université. Sans cesse le wali, sorte de superpréfet, doit osciller entre les principes du kémalisme, la laïcité instaurée par le glaive par Mustafa Kemal, et les oukases du Premier ministre islamiste, Recep Tayyip Erdogan. Pour faire bonne figure, celui-ci a décidé de transformer le vieux bâtiment du wali en musée ethnographique. Bien sûr, dans les milieux conservateurs de Konya, personne ne veut y voir le signe d'une quelconque reprise en main...

Mariage anatolien. Si Konya hésite entre tolérance soufie et islam politique, c'est que la ville représente un mélange de modernité musulmane et de tradition, à l'image de la Turquie d'aujourd'hui. Des hésitations révélatrices du curieux mariage anatolien entre démocratie et islam, dans un pays en proie à une nouvelle quête identitaire.

Plus haute autorité religieuse de la ville, le mufti local y perd lui-même son turc. Dans son vaste fief en pierre où il siège depuis huit ans, « afin, dit-il, de diriger les âmes et les esprits de la ville », Mehmet Yavuz, appointé par le gouvernement, prône un harmonieux dosage de business et d'islam, à nul autre pareil. Il défend même ardemment les couleurs de l'intégration à l'Europe. Si la ville, qui serait la plus religieuse du pays, n'a pas sombré dans l'islamisme radical, c'est, assure le mufti, « en raison de la place dévolue à Roumi le derviche ».

Sur la question du voile, en revanche, nulle réponse, hormis cette phrase : « C'est un sujet trop sensible, et c'est devenu un enjeu politique en Turquie ! » Mehmet Yavuz n'en fera pas plus mention dans les sermons dont il dresse la liste pour tous les imams de la ville, qui reçoivent les injonctions par fax, et ce pour trois mois, selon les règles imposées par l'Etat. Les religieux sont ainsi gentiment priés d'évoquer des notions aussi importantes que le code de la route, la vie quotidienne, le soufisme, les martyrs de la guerre de 14-18 ou la déforestation. Mais surtout pas la bataille feutrée qui se joue à Konya...

Dans cette ville qui accueille 1,5 million de visiteurs par an, les derviches n'ont jamais cessé de danser, même sous l'interdit imposé par Mustafa Kemal et qui a perduré jusque dans les années 50. Derrière cette sarabande, symbole de tolérance, se dessinent d'autres enjeux, dont la « guerre des perruques ». Une tradition accorde aux soufis de Roumi - une main vers le ciel et l'autre vers la terre des hommes -, le surnom de « chercheurs de voies ». A entendre son édile, Konya a trouvé son chemin : devenir un modèle pour toute laTurquie

Derviches tourneurs, les chantres d'un islam libéral
Leur pratique religieuse est hétérodoxe pour des musulmans : les femmes jouissent d'une complète égalité, ne portent pas le foulard et participent aux cérémonies aux côtés des hommes. La confrérie des Mevlevi, ordre soufi connu sous le nom de derviches tourneurs, pratique, en Turquie, un islam ouvert et pacificateur. Profondément humaniste, le soufisme, courant mystique de l'islam fondé au XIIIe siècle par le poète Mevlana Celaleddin Roumi, prône l'amour universel et la tolérance. Ardents défenseurs de l'Etat laïque et moderne, ses adeptes vénèrent Mustafa Kemal Atatürk. Cette forme libérale de l'islam, honnie par les conservateurs, n'en a pas moins été pourchassée après la fondation de la République. Interdites en 1925, les confréries ont vécu dans la clandestinité jusqu'en 1950. « Aujourd'hui, nombre de derviches ne sont que des professionnels du spectacle cherchant à attirer les touristes », déplore Nurdogan Senguler, directeur du centre Les Arts Turcs. Le sema, leur danse rituelle, n'est pourtant pas un spectacle pour touristes mais une cérémonie à la gloire d'Allah. Deux fois par mois, les fidèles se réunissent au couvent de Galata Mevlevihanesi, à Istanbul. Sur des rythmes de tambours, ils récitent d'abord dans une longue litanie les différents noms de Dieu. Puis, paumes de la main tournées, l'une vers le ciel, l'autre vers le sol, imitant la ronde des planètes autour du soleil au son d'une flûte de roseau, les derviches entrent dans un état de transe extatique pour communier avec Dieu. Pour Kemal, jeune fidèle, « cette danse permet d'élever notre âme vers l'amour et la beauté divine. Pour y parvenir, on doit suivre une initiation de plusieurs années ». Les adeptes suivent les cours des cheikhs qui les initient au Coran, aux écrits de Roumi et aux multiples litanies. « Si l'on veut s'engager sur la voie soufie, on doit s'éloigner des intérêts terrestres, s'oublier », poursuit-il. Une discipline qui n'empêche pas ce jeune derviche, à la fin de la cérémonie, de troquer sa robe blanche contre des jeans et des baskets.
Audrey Levy (à Istanbul)